Hammer Time – 09 Juin 2019 – Session publique

La Forge Ludique est heureuse de vous inviter à sa journée dédiée aux figurines et jeux de plateaux.

Venez en famille :
– découvrir les tables de la Forge Ludique ainsi que celles des associations invitées,
– participer à des démonstrations de jeux de figurines et de plateau,
– vous initier à la peinture de figurines (atelier ouvert à tout âge),
– vendre ou acheter des figurines et jeux de plateau chez les commerçants présents ou au Bring & Buy (5€ de location d’espace sur inscription),
– participer à des tombolas,
– participer au challenge speed-painting,
– récompenser la plus belle table de jeu, la meilleure table de démonstration et décerner le « Hammer Prize » : un prix spécial à la table qui parvient à cumuler les deux!

Nous sommes impatients de vous rencontrer!

Journal de l’Enclume 7 – décembre 2018

Rétrospective sur les dernières réalisations de décembre 2018 à La Forge Ludique : La période des fêtes sonna un coup d’arrêt pour beaucoup de projets mais nous avons su rester prolifiques entre productions personnelles et projets collectifs! 😀

 

Kirou :

Voilà la production de décembre !
Le début de mon gang Cawdor pour Nécromunda aux couleurs de la Forge ! 🙂

 

vonHymack :

Un seul projet de mon côté en décembre avec la boîte de Star Saga (Mantic) en tabletop. Cette boîte retourne dans l’armoire de l’association et servira aussi bien aux membres qu’aux initiations :

 

Eric_ :

En décembre, quelques Marius pour un peu de tout et toujours beaucoup de plaisir.

Un petit cultiste Frostgrave pour notre campagne de la liche.

Quelques essais, pas toujours heureux, autour des Van Saar.


Du massive Darkness parce que ce sont les figurines qui me servent quand j’ai l’envie de peindre et que je n’ai aucune inspiration.

Et enfin, une figurine plus poussée parce que c’est sympa aussi :

 

Noskill :

Que du WIP pour moi, ma compagnie de Forge Heralds se colore petit à petit.

 

Dim :

Un ganger Delaque pour mon gang La confrérie Des Mensonges.

 

Guimlideux :

Décors pour Necromunda :

 

Riri :

En ce début décembre, j’ai quasiment finalisé le projet Warhammer quest: Shadows Over Hammerhal avec les 2 dernier groupes de vilains pas beaux!

 

greglegob :

Ce mois ci : Finalisation des Forge Heralds , montage de décor, peinture Tyrannide et lancement stormcast AOS.

FIN des PRIMARIS
Les 3 officiers :


la vue d’ensemble et la boite de rangement avec figurines aimantées.

Puis histoire de pas rester sans rien peindre ce dimanche de début décembre je m’occupe de la grosse Fig de Keslo pour son armée Tyrannide . Schéma et technique imposés par son armée, je tente de coller au mieux à la figurine de guerrier tyrannide qu’il m’a laissé en exemple.

Les Space Marines reçoivent du renfort mécanisée en direct du monde Forge CRISIS ( 1 rhino/predator, 1 dreadnought Librarian). Je commence par nettoyer l’ensemble des figurines , démontage du predator pour en faire un kit convertible dans l’esprit du HARAZEE , grattage , ponçage , purge des trace de colle, démontage des tourelles latérales . A l’inverse du précédent Rhino je ne m’attarderai pas sur le traitement de l’habitacle car il est trop difficilement accessible une fois le véhicule assemblé.
Le dreadnought Librarian est purgé des marquage Blood Angel , il me faudra trouver de quoi compléter la plaque ventrale pour camoufler les traces de lime. A voir si je passe sur de la sculpture ou une simple incrustation de détail.

j’enchaine sur deux projets que j’ai dans la tête ( et sur mes étagères ) depuis un moment.
– Poursuivre le montage de décor pour ma table Nécromunda ( cela permettra aussi de sortir une 120*120 bien équipée pour d’autre jeu de SF)
– Attaquer la peinture d’une armée pour AOS avec une nouvelle faction directement dédiée à ce jeu ( dans le cas présent les Stormcasts)

Les décors ne sont pas de chez TTCombat mais de chez Multiverse Gaming , les kit MDF sont vraiment top de chez top à monter car les pièces sont facile à extraire de la plaque et l’assemblage ne nécessite pas de ponçage pour s’ajuster impeccablement. Petit bémol l’absence de notice dans les pack qui vous oblige à télécharger un .PDF sur leur site.
A noter que sur la période hivernale j’ai tendance à faire du montage de décor car moins exigeant en terme de lumière naturelle.

Les stormcasts de la boite de base V2 , ils étaient déjà montés depuis un bon moment et sous couché en noir.Ils attendaient que Sigmar leur donne vie…

Mon traitement aérographe :
Zénithale acier métallique PA sur toute la figurine.
marron terre ombre sur les drapés pour effacer le métallique , puis mélange PA 90/10 jaune/rouge , puis GW orange Troll slayer dilué à 100%.
Reprise au pinceau des zones métalliques sur lesquelles j’ai débordé en orange/marron.
Passage d’un lavis noir sur les zone métal.
P3 bleu nuit sur les cimiers.
Laiton PA sur les futures zone dorées.
red gore GW sur les poignées d’armement
Le résultat après 2h30 de peindouille.

C’est donc l’occasion de prolonger l’expérience du Orange sur du drapé et de retrouver mon aérographe pour une peinture d’armée.


légère avancée de mon début d’armée Stormcast.
rendu final d’un troufion:

J’enchaîne ensuite sur le leader de l’armée et son destrier emblématique de l’armée. J’ai pris un grand plaisir a m’attarder sur la finesse de l’anatomie exotique du destrier.La figurine est encore en WIP car j’hésite grandement sur les teintes à utiliser pour un bon visuel tabletop.

Les renforts de véhicule des Forge Heralds sont nombreux ce mois-ci:

Au final un petit test de schéma Orlock pour la campagne Necromunda. Une peinture très hésitante dans le mariage des teintes mais je voulais sortir de mon aspect BD tabletop pour aller vers quelques chose de coloré mais sombre. J’ai utilisé de la peinture MIG en grande partie sur cette figurines en complément de PA air. Je me suis appuyé sur une sous couche zénithale noir/blanc pour uniquement appliqué des filtres successifs venant couvrir par transparence mon éclairage zénithal. Puis au final reprendre en éclaircissement franc les arrêtes de certains parties de la figurine.

 

 

Test du set « Special Effects » de Vallejo

Par Kirou

Préliminaires : 
J’ai craqué dessus en cherchant un set pour m’amuser un peu. 17,80€ pour 8 pots de 17ml, soit 2,25€ le pot. Peu cher pour de la peinture d’une marque qui m’a déjà convaincu sur pas mal de références. J’ai donc sauté le pas après avoir fureté un peu sur le net pour connaitre ce qu’il y avait exactement dans le set.

À la réception, je découvre un emballage sympa mais plutôt standard, ces derniers temps, pour les sets de peinture. Avec une bonne grosse tête de zombie qui fait plaisir !

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Dedans, 8 pots et un tuto recto/verso d’Angel Giraldez.

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Le tuto est plutôt sympa. Il présente l’utilisation des différents pots proposés dans le kit, ceci via la peinture d’une tête de zombie mais les techniques proposées peuvent s’appliquer à pas mal de choses! Ce tuto est en anglais et en espagnol. Je constate quelques erreurs de traduction entre les deux mais il est facilement compréhensible quand même. Les photos sont très parlantes ! Je dirais qu’il y a des choses à apprendre pour tous les niveaux de peintres, du débutant à l’intermédiaire +.
Un petit plus toujours agréable dans un set de peinture !

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Le vif du sujet : 
Penchons-nous un peu plus en détail sur ce qui compose le kit lui-même.

Tout d’abord, commençons par les deux peintures visant le sang : Dried Blood et Fresh Blood
La première pour le sang séché et la seconde pour le sang frais (oui je suis perspicace ou du moins j’ai un niveau d’anglais A1…).
Le tuto conseille d’utiliser les deux en appliquant d’abord le Dried par endroit puis le Fresh. Ce que je me suis appliqué à faire sur l’arme de ma figurine pour le Mob Project.

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Le Dried devient satiné en séchant lorsque le Fresh reste brillant. La peinture est agréable à travailler aussi bien à la mousse (en tapotant) qu’au pinceau. Par contre, point de vue personnel, je n’aime pas trop le rendu. Autant le Dried me servira peut-être de temps à autre, autant pour l’aspect « sang frais » je préfère rester sur mon astuce de l’encre de stylo bille rouge :) (d’autres garderons leur Tamiya X-27)
Deux peintures sympas donc, qui donnent un effet plutôt efficace mais qui ne me feront pas changer mes habitudes. Par contre elles semblent bien adaptées pour quelqu’un qui veut une solution facile pour peindre le sang. (Même si le stylo bille c’est ultra facile ;) )

Quand le Vomit est appétissant…
La peinture « vomi » est plutôt cool malgré son nom… En effet, la couleur est parfaite (entre un espèce de « vert caca d’oie fermenté » et un jaune « urine distillée »), la texture un poil liquide est agréable pour permettre des traînées/flaques et des effets de transparences. Elle reste brillante après séchage, un plus pour l’aspect « dégueu ». Qui a dit mare de vomi frais sur les godasses ?! :D
De mon point de vue, elle s’adapte parfaitement à la réalisation de socles et à une application sur du nurgle/pourri/truc dégoulinant, pour remplir les creux bedonnant ou faire de la bave de quelques semaines :D Bref, je valide !
Ici sur un socle Necromunda :

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Le Rotten White, lui, sert partout; tant qu’on veut faire du crado/lugubre et même ailleurs probablement…
Je l’ai testé notamment dans un traitement de peau maladive/caverneuse. Il se marie très bien pour éclaircir les tons chairs jusqu’au dernier éclaircissement final. Très proche d’un blanc classique, il est légèrement relevé d’un je ne sais quoi qui rend son teint glauque. Néanmoins cette peinture n’est clairement pas indispensable, un blanc classique suffira pour la plupart des usages, mais de temps en temps pourquoi ne pas l’utiliser ? Peut-être sur un traitement de voile/tissu de spectre ? À creuser ;)

Faire des trous dans sa peinture grâce au Chipping medium.
Comme son nom l’indique ce n’est pas ici une peinture mais un medium qui après séchage s’enlève partiellement en grattant la surface (en l’ayant préalablement recouverte d’une autre peinture.). J’ai testé une fois sur une petite surface, ça va mériter des re-tests, notamment sur des plus grandes surfaces et avec un meilleur outil de grattage. L’idée principale telle que présentée dans le tuto de Giraldez et de travailler un métal rouillé, puis le recouvrir de medium, puis de Vert-de-gris (ou d’une couleur autre), et enfin de gratter pour donner un métal usé avec des éclats de peinture.
Je pense que sur du véhicule ou du buste ça peut le faire, sur du 28mm de jeu je n’y vois pas grand intérêt pour l’instant. Surtout que l’utilisation de l’aérographe est préconisé pour la couche supérieure. Il doit être certainement plus rapide de faire du weathering à base de mousse de blister…
Néanmoins, peut-être pour faire une armée de Space marine du chaos Nurgle en mode bourrin : aéro + medium + couleur + grattage + lavis ?
À continuer d’explorer donc, sur des plus grandes surfaces !

Le meilleur pour la fin ! Le trio Dried Rust/Verdigri/Rust.
Très belle découverte dans ce kit que ces trois couleurs tout à fait convaincantes dans le traitement d’un métal usé/rouillé !

Le Dried Rust tout d’abord, un pseudo lavis texturé avec une espèce de sable (la peinture est liquide mais granuleuse à la fois :o). La couleur est bluffante surtout après séchage, elle se « matifie » et donne de la consistance aux métaux (on retrouve hyper bien l’aspect du vieux métal, rugueux et irrégulier). Très facile d’application (légèrement moins liquide que les shades Games Workshop), un peu transparente, elle permet de jouer avec les couches inférieures et sa dilution se fait facilement (on peut l’appliquer en lavis sans problème après). La superposition permet d’approfondir la couleur et l’intensité de la granularité du métal rouillé, bref c’est du bon, je l’ai adopté d’office ! Facile d’utilisation et bougrement efficace, une bonne référence pour du bon tabletop rapide !

Le Verdigri et le Rust viennent en complément. Les deux sont assez liquide (mais pas trop) pour pouvoir jouer avec les transparences et l’intensité de la couleur à l’application. Ils réagissent bien à un traitement via tapotage à la mousse ou au pinceau. Ils rehaussent parfaitement le Dried Rust et le trio se combine très bien. Bref, ils subliment le Dried Rust afin d’obtenir un rendu au top sans trop se fatiguer :D
D’aucun diront qu’on pourrait faire la rouille avec un orange et le vert-de-gris avec un turquoise. Je leur répondrai « oui » (c’est ce que je faisais jusque là et ça fonctionnait pas mal du tout), mais là les teintes sont vraiment parfaitement ajustées et la pigmentation/dilution également. Pas indispensable, donc, mais sacrément agréable et efficace en plus d’être beau !
Ici sur une arme Cawdor, un traitement rapide et sacrément classe (enfin pour un Cawdor…) !

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Le repos du guerrier : 

Pour finir, ce set propose pas mal de trucs sympas ! Il est clairement orienté peinture de truc « crado » type zombie, pouilleux, etc… En même temps, l’image de la boite laisse peu de doute là-dessus. On ne va probablement pas utiliser ça pour peindre des elfettes… Je pense qu’il peut être un bon appui technique d’un kit plus basique de peintures pour augmenter un peu son niveau et surtout son rendu, sans y passer trop de temps. :)
Clairement il y a des pots qui vont servir plus que d’autres mais, au final, le set est plutôt bien construit et cohérent, il atteint sa cible, à savoir : fournir de quoi peindre des choses un peu plus techniques (sang, métaux,…) qui se rejoignent dans un type d’univers (dark/crade), sans se prendre trop la tête. Il pourra d’ailleurs s’adapter à de nombreux jeux sur des époques différentes (aussi bien sur de la créature à Frostgrave, du ganger à Necromunda, ou même du zombie à Zombicide par exemples…) !
Bonne surprise globalement et du coup, surtout pour le prix, je pense qu’il y a certaines références que je rachèterai seules une fois terminées (Dried Rust en fer de lance), d’autres non (Dried et Fresh Blood). Il y a des pots que j’utiliserai très rarement du fait de certaines pratiques de peinture personnelles qui me paraissent plus adaptées…

Ici une mise en application surs quelques figurines Necromunda (métaux, vomit, rotten white dans la peau) :

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J’espère que cette présentation vous aura plus !

Necromunda Mob Project : résultats!

OBJET : convertir/peindre une fig de votre stock qui pourrait faire office de passant/civil dans le grimdarkfuture et lui suggérer une fonction/un métier

DEADLINE : 24 novembre 2018

Les membres de Necromunda France sur Facebook ont voté pour leur fig préférée.

 

Kirou :

 

Masp :

 

Dim (2 entrées):

 

Un intrus :

 

Baflar (2 entrées) :

 

Riri :

 

Noskill :

 

Greglegob :

 

vonHymack (4 entrées) :

 

 

And the winner is… G.Lux33 !!!

Bravo à Eric_!!! Il gagne une fig scratchée sur commande!

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G.Lux33 essayait parfois. De brefs flashs incertains lui parvenaient. C’était il y a longtemps. Le matricule 965443INF78M98. L’infanterie, puis l’explosion, la douleur, le néant. Y avait-il eu plus ? Peut-être une vie avant ?
Les implants cybernétiques et les diverses lobotomies subies ne lui offraient pas le luxe du souvenir. Sa mémoire n’était que charpie.
+++
Le Pistokol Raph8404.MK2, joyau de l’ingéniosité du Pictorem Ministerium, pulsa doucement. Il indiqua au serviteur que la prochaine zone de collage était atteinte. G.Lux33 était fier d’en être équipé. Grace à lui et à son projecteur de colle intégré, sa vitesse de collage avait augmentée de 22.056 % et les affiches de propagande tenaient en moyenne 12.69 % plus longtemps. La colle et les poils du pinceau étaient directement issus des derniers travaux du Mortuarii Officium qui parvenait maintenant à un recyclage organique de 87.987 % des cadavres récupérés en moins de 06h22m48s. Un record pour le segment.
+++
G.Lux33 fixa donc avec un automatisme économe l’affiche qu’il tenait en main. Bien droite, à la juste hauteur, parfaite, la 763ème depuis le début de son cycle d’activité. Les servomoteurs fatigués de ses articulations grincèrent lugubrement lorsqu’il se détourna vers le prochain point de collage. Il servait avec une abnégation totale le très saint Empereur et ses ministères, 524 années standard.
Encore 343 affiches pour ce cycle. Il se rendrait ensuite, comme prévu, au point de R.5676, pour y être recyclé.
+++

Journal de l’Enclume 6 – novembre 2018

Du très lourd ce mois-ci, entre les productions personnelles, un gros challenge club autour de 40K, ainsi que le Necromunda Mob Project qui fera l’objet d’un autre billet.

Eric_ :

Hors projets communs, peintures quelque peu limitées ce mois-ci :

Le fameux G.lux33 pour le projet MOB Necromunda

Un nain Scibor de Ludigeek.

Le montage d’un chariot pour le scénario 3 du Réveil de La liche pour Frostgrave

Et une nouvelle : l’arrivée des scalecolors sur mon plan de travail qui, je l’espère, influenceront positivement mes prochaines peintures.

 

Riri :

Bonne avancée sur mon nouveau projet Warhammer quest: Shadows Over Hammerhal

 

DÉFI 40K pour décembre

greglegob :

L’intérêt que nous porte GW Lille et directement lié à notre volonté d’installer du narratif et du participatif dans nos projets ludiques.

Afin de soutenir notre dynamique vers le jeune public et aussi afin d’émuler le modélisme autour de projet club , la boutique Warhammer Lille à fait un don à notre association de deux boites de démarrage.

N’ayant pas réussi à nous mettre d’accord sur quelle boite constituera notre premier Challenge peinture , la régle du 4+ nous à permis de désigner la boite de W40K comme premier objectif modélisme.

Les figurines de la boite sont dispersées entre les volontaires acceptant de peindre au bénéfice de l’asso ( Space marines Primaris / Marines de la peste).
Les figurines constituerons une mains de départ pour les initiations lors des journées du centre social.
Les règles de jeu seront à disposition de l’ensemble des membres de la Forge (emprunt max de 15 jours et sur réservation, contacter greglegob)
Les figurines seront également un support pour nos parties du Vendredi soir pour les joueurs présents.

Voili voilà , haut les cœurs les Forgeurs.

L’enclume n’a pas fini de raisonner de vos coups de marteaux.

Riri :

Ma contribution au projet peinture de la boite 40K – initiation pour les jeunes

encore un set de bouclé. on m’a confié les Pox peints par Masp, Vonhy et Eric_ … pour que je noircisse les socles… il reste le gros truc volant du chaos à peindre par Dim; ainsi le boss nurgleux à cloche et qlques marines pour Noskill, et Le Gobb doit aussi être en train de finaliser le gros troupeau de marines si ce n’est pas encore fait… on tient le bon bout 😀

Noskill :

Voilà le clochard tout juste fini, le socle encore humide

 

clemich :

De mon côté, l’image la moins pire du sorcier obtenue avec la light box (c’est cramé, mais les teintes réelles sont à peu près respectées):

Le début du gros malodorant:


 

greglegob :
Défi boite W40k , j’avance bien sur les Primaris. Me reste pas mal de détails de marquage de compagnie et chapitre à réaliser.

Puis ensuite j’attaque les 3 persos dont le capitaine en armure Gravis et le porte étendard, en WIP 🙂


Premiers tests de la Scalecolor de chez Scale75

Salut les forgeux à poils de martre !

Il est temps, parlons un peu de la Scale75 : « la peinture qu’elle est bien sur Youtube ».
Pour ceux qui seraient tentés, on peut la trouver aisément chez Green Stuff World ou directement via le site web de la marque https://scale75.com/. Je précise, comme d’usage, qu’il n’y aucun lien entre scale75, G.S.World et la Forge Ludique. II s’agit juste de pots achetés avec amour et curiosité. Tout ce qui suit n’est donc que mon ressenti personnel, sans aucun à priori.

Il existe deux gammes totalement différentes chez scale75 : la Scalecolor et la Scale Games. Le positionnement de ces deux gammes est le même que celui de la PA Classic par rapport à la PA Games : d’un coté des couleurs réalistes voire historiques, de l’autre des couleurs plus fantasy (qu’elles sont bien pour peindre des orks en vert fluo ou des Space Marines  en orange). Attention, ces deux gammes ne semblent pas du tout utiliser les mêmes médiums et je les crois très différentes. Nous n’allons traiter ici que de la Scalecolor. Les produits de ces gammes étant espagnols, je suppose que Vallejo en est le fabriquant. Cependant, nous avons là des peintures vraiment différentes et donc qui valent le coup de s’y attarder.

Comme d’usage partons avec une figurine que j’ai sous-couchée à la polyuréthane et à l’aérographe : un vague zénithal. (Je mets les images sur imgbb, cliquez dessus pour les avoir en version nette).

Je vais tester les références Scale75 SC-57 « Petroleum Gray » & Scale75 SC-35 « Deep Red ».

Commençons par le Deep Red. La photo suivante est très intéressante. Regardez-la en grande résolution.

Comme on le voit la peinture est super fine, vraiment super fine, passée au pinceau elle rivalise avec un aérographe. Elle est très transparente, incroyablement mate même coupée au Klir (j’y reviendrai). Même sans l’avoir fortement diluée elle ne couvre même pas la sous-couche. Regardez comme elle laisse bien apparaître le noir de sous-couche en bas du pagne et comment on voit encore au travers les crachotis de blanc de mon aérographe. Bref clairement, ce n’est pas une peinture qui se passe en une couche.

Continuons. (Observez, là aussi, en grande résolution).


Après avoir passé au moins 3 ou 4 couches de rouge, ça commence à prendre un peu la couleur. Bon, j’aurais aimé obtenir un ton plus profond pour cette couleur. Elle se nomme deep red, je ne la vois pas si deep et pas si red . Notez que la balance des couleurs est juste sur cette photo. Je m’essaie aussi « Petroleum Gray » que je vois plutôt comme un marron désaturé qu’un gris. Je m’attendais à quelque chose de plus gris en regardant le pot. Observez comme c’est mat…L’épaulière sur la droite de la photo en est le bon exemple. On y retrouve un quelque chose de la Pebeo/Rackham… Et ce n’est pas facile à manipuler et ça ne pardonne absolument rien sur la régularité des couches.

NB : Il faut que je vous parle de la texture de la peinture elle-même. Je ne peux pas le montrer en photo et c’est pourtant le point le plus important de cette peinture. Elle est très élastique et à séchage quelque peu plus lent que nos peintures usuelles. Lorsque l’on dépose de la peinture sur la figurine, on peut continuer à la déplacer vraiment en la poussant ou en la tirant. Un peu comme si il y avait un max de Klir dedans et un retardateur acrylique. Elle semble comme un peu huileuse. Elle ne perd absolument pas en cohérence et pour soigner un dégradé ça doit être un pied absolu. Je pense d’ailleurs qu’on ne pose pas vraiment d’aplats avec cette peinture, on commence directement à jouer avec sa transparence et à la pousser où nécessaire.
Pour la fluidité, on est entre de la PA Classic et de la PA Air : bien fluide mais pas complètement liquide. Elle doit bien passer à l’aérographe.

Petit revers, sur la photo ci-dessus, je n’ai pas attendu assez que la peinture sèche sur l’épaule droite de la figurine où j’en avais poussée un peu pour marquer le creux de l’épaule et éclaircir par contraste le pectoral. Elle était, à cet endroit, un poil plus épaisse. Du coup, au passage suivant du pinceau, la peinture s’est arrachée créant une auréole très moche. Repasser par dessus n’effacera pas les dégâts précédents comme vous pouvez le voir.

A cet instant arrive un grand drame. Comment travailler quelque chose d’aussi mat quand toute votre peinture est satinée ? Et bien ça passe super mal et je pense que malheureusement, soit il faut posséder une grosse base de couleurs scale75, soit on est bien embêté (un tout ou rien)…Regardez le pagne sur la photo ci-après, le orange satiné passe bien mal sur le rouge mat.

Je vais tout de même finir cette figurine avec de la PA Classic et un peu de vernis et donc j’obtiendrai la photo ci-après. Comme vous pouvez le voir, je n’ai pas pu corriger l’épaule, ni beaucoup réduire le coté mat, ceci malgré quelques lavis et du vernis satiné. Attention, tout de même, la photo étant très zoomée, dans la réalité ces défauts et les autres deviennent « presque » invisibles à l’œil nu. Il me manque un peu de bleus et un peu de rouges sur cette photo, le réglage n’était pas parfait. La peau est d’un gris beaucoup plus bleuté qui contraste bien mieux avec le marron gris de l’armure.

Premières conclusions :

Pros :
– Une peinture super super fine,
– Qui se dilue à l’infini tout en gardant une cohérence incroyable,
– Une texture qui permet pleinement de la pousser/ de la tirer où on veut. Ça sent bon les dégradés magnifiques et la peinture de concours.

Cons :
– Elle demande de l’expérience et ne pardonne absolument rien,
– Certainement bien fragile,
– Et tellement mate… Si compliquée à intégrer à une palette existante.

My two cents : 
En fait, j’ai pris mon pied. Une peinture vraiment compliquée mais totalement jouissive. Je me suis senti tout malheureux en voyant que le reste de ma peinture satinée allait mal s’intégrer dessus et que du coup, je n’allais pas pouvoir tester de jolis dégradés avec, comme je l’aurais voulu. par contre, je la déconseille d’ores et déjà totalement aux débutants et à tout ceux qui voudraient peindre vite.

A venir : Je n’ai pas fini de jouer avec, je voudrais la tester en lavis, en glacis et à l’aérographe. Donc, une/des suite(s) de ce test à venir. Peut-être me faudrait-il prendre en compte ce produit décrit commercialement comme « permettant de rendre vos couleurs plus intenses, de saturer, nuancer ou lisser vos dégradés ». Peut-être est-ce le moyen de casser ce coté trop mat qui est parfois bien dur pour le regard ?

Journal de l’Enclume 5 – octobre 2018

Cela se densifie pour cette 5e parution du Journal de l’Enclume! Necromunda est toujours à l’honneur et 40K se pare de nos couleurs…

 

Eric_ :

Mon avancement sur Nécromunda :


 

greglegob :

Gros travaux de peinture sur le mois d’octobre.
Préparation d’une force Space marine aux couleurs de la Forge.
L’objectif était de peindre la force la plus conséquente possible en 2 mois.

J’ai testé les kits de Customisation de la marque Kromlech, ici un kit tourelle et arme latérales pour moduler le Rhino.
Je suis très agréablement surpris de la qualité de gravure et de moulage de cette marque et je ne peux que vous recommander de céder aux nombreuses références destinées aux véhicules 40k proposées par cette marque.

Le mois d’octobre touche à sa fin , et il me reste les socles à traiter. La totalité de mes figs étant chaussée trop petit j’ai commandé du 32mm et du 40 mm chez Green stuff world. J’ai également commandé de la plaque de liège , les crystaux bleu en acrylique, et quelques pigments pour réaliser des socles dans une ambiances  » pseudo-martienne » très inspirée par une nappe de jeu dispo à l’association.
Il me reste à percer et coller l’ensemble de mes figurines dessus.

Offert par Keslo et peint dans un délai d’une semaine , voici mes 3 landspeeders qui constitueront mon attaque rapide.

Derniers coups de pinceaux avant les premiers jours de Novembre. Nettoyage de mes fonds de tiroirs pour récupérer du Space marine à l’abandon.
je mets la main sur 4 références Blood Angels en plomb datant de la V2 ( oui je suis un vieux joueur). Figurines retrouvées sous une boite de figs Heroclix. J’en profite pour « customiser » une bannière de la dixième compagnie des Forgeurs de Ludix à partir d’un étendard Bretonnien Warhammer.

A noter que l’ensemble des mes SM et scout sont full aimanté et me permettent de moduler l’armement en fonction des listes d’armée que je souhaite tester.

Je pense même que cette option de modélisme peut donner prétexte à un scénario spécial où mes Space marines récupèrent de l’armement en cours de partie.

Je me suis mis en mode Machine à peindre pour ce projet. Mais c’est stimulant de mettre à profit mon rythme pour immédiatement jouer avec les potes sur un démarrage de mini campagne.

Il me reste quelques références à dénicher pour compléter mon set Space marines. Mais je pense mettre en pause au moins un bon mois avant de reprendre ce projet. Ce sera certainement sur du véhicule Lourd.

 

Riri :

Pour le moi d’octobre, j’ai enfin réalisé ma base pour Necromunda avec des Orlocks, peut plébiscité cette faction me plaisant visuellement, j’ai donc opté pour cette porte d’entrée dans Nécromonda, je ne serais certainement pas dans la performance, mais on verra ce que cela donne ^^

un peut de décors post-apo en plus: des tuyaux Game Workshop et Mantic

Pour ma base souterraine, (du coups je ne suis plus sur mon code couleur Necro) des consoles informatiques, en mdf et un don de Vulkan d’impression 3d 🙂

Ici on a visuel SW, mais j’aime beaucoup le rendu pour du Post-apo, c’est du MdF, j’espère que ce sera pas trop fragile vu la finesse!

Pour Gasland, mes 3 premières voitures

 

vonHymack :

Des tests pour AoS :

Du WIP de kitbash sauvage pour des Rogue Traders destinés à devenir mercenaires pour Necromunda ou une bande Inquisimunda :



Test de Lightbox Studio de chez Green Stuff World.

Salut les petits forgerons frigorifiés,

Ca y est. C’est l’automne. Il pleut, les feuilles tombent et … On n’y voit franchement plus rien, la luminosité est toute moisie.


Heureusement, pour prendre en photo nos petits bonhommes peints avec plein d’amour dedans, Green Stuff World nous propose une petite Light Box toute mignonne et surtout pas bien chère. Je précise tout de suite qu’il n’y aucun lien entre Green Stuff World et la Forge Ludique :  c’est un achat personnel dont je suis content et que je souhaite partager avec vous. En toute fin d’article, vous trouverez aussi quelques conseils d’utilisation.

Commençons donc, par cette Light Box. A quoi faut-il s’attendre en la commandant ?

Le packaging, basique, est le suivant :

Dedans, nous trouverons un petit sac de transport assez quelconque mais bien pratique pour tout y stoker (sympa !).

Et dans ce petit sac ?
Des câbles d’alimentation USB pour les LEDs et la boite bien pliée.
Notez que les LEDs possèdent plusieurs modes différents : du réglage de l’intensité lumineuse à divers clignotements dont j’ignore l’utilité . Il y a deux barres de LEDs, l’une pour le devant, l’autre sur l’arrière, leurs intensités lumineuses sont réglables indépendamment. Attention, qui dit 2 câbles USB, dit 2 ports USB ou 2 adaptateurs USB pour le secteur, non fournis pour ces derniers.

Comme indiqué sur le site, la boite vient avec 4 fonds : 2 blancs et 2 gris foncés; deux lisses, façon mousepad, et 2 crénelés. Initialement, j’ai pensé les utiliser comme arrière plan pour mes photos (voir, par exemple, les deux avant-dernières photos de cet article). C’était certainement une erreur. Ils permettent surtout d’attacher ou d’empêcher de glisser un tissu ou une feuille de canson qui serait positionnée en arrière-plan de la figurine photographiée (voir les toutes dernières images de l’article).

La boite seule, toute repliée, bien compacte, peu encombrante.

Déplions. Le plastique est plutôt épais et de meilleur qualité que ce que le prix global me laissait préjuger. Bonne surprise. Il n’est néanmoins pas complètement opaque, donc attention à d’éventuelles lumières parasites.

Gros plan sur les attaches scratchs, elles aussi, bien solides et sur les LEDs (seconde photo).

Et voilà. C’est prêt, montée en 3 mn chrono.

T’es pas beau là-dedans ? Malgré sa faible taille, il y a largement assez d’espace pour quelques figurines de 28mm. On peut largement y placer une escouade de Space Marines, une bande de Frostgrave ou un Gang pour Necromunda.

Une petite conclusion ? 
Regardez l’exemple de la photo suivante (prise en basse résolution, sans pied, sans réglage de l’appareil et des LEDs, et sans vrai fond). Sans aucun travail, la figurine est parfaitement éclairée, bien nette. Donc pour ~ 15 €uros, je suis complètement satisfait. Je vous conseille complètement cet achat.

J’en ai donc fini de me battre pendant des heures avec ma lampe de bureau, en deux minutes, je suis sûr de l’exposition de ma figurine. Cependant, cette Light Box (ou une autre) vous donnera de la lumière mais uniquement de la lumière. Elle ne prend pas les photos pour vous. Votre figurine sera donc correctement éclairée mais c’est ensuite à vous de régler votre appareil comme il faut et d’apporter une mise en scène ou un fond qui vous conviendra. Si ce point vous intéresse, vous pouvez poursuivre la lecture de ce billet à vos risques et périls ;).

Vous êtes encore là ? Vraiment ? Bien,  parlons donc un peu photographie pour terminer. Voici deux photos récentes obtenues avec cette Light Box.



Pour obtenir un résultat similaire à ces photos, vous pouvez vous inspirer du petit guide que je vous propose ci-dessous. Notez que je n’y connais presque rien et que si vous avez un photographe professionnel dans votre entourage, il sera certainement de meilleur conseil. A défaut,  peut-être que ces quelques indications peuvent vous aider.

  1. Si vous disposez d’un petit trépied, utilisez le. Sinon, calez bien l’appareil, et à la bonne hauteur, pour qu’il ne bouge pas au moment de la photo.
  2. Trouvez un fond pour l’arrière plan de votre figurine. La couleur choisie aura bien entendu une influence sur le rendu final. Pour ma part et pour ne pas me compliquer la vie, j’ai choisi un fond gris, neutre, c’est une feuille de Canson découpée. Un fond bleu, par exemple, pourra réchauffer les couleurs de votre figurine par contraste et donnera aussi de jolis résultats. Je vous déconseille par contre un fond blanc pour débuter, il est compliqué d’y gérer l’exposition. On risque de « cramer » l’image en fonction du temps de pose.
  3. Réglez les Iso à une valeur basse, la boite est parfaitement éclairée donc moins de 200 Iso : 80 ou 100 me semblent de bons chiffres.
  4. Choisissez une ouverture. Vous allez prendre votre photo de près donc tout sera plutôt net mais choisissez néanmoins quelque chose entre f/8 et f/16. Plus le chiffre est petit (diviseur grand) et plus vous gagnez en netteté. Attention, néanmoins, aller au maximum des capacités de votre appareil n’est pas toujours un bon calcul et la qualité des couleurs peut être dégradée. A vous de tester.
  5. Vous pouvez mettre l’autofocus en mode macro et désactivez le flash si vous en avez un. Vous pouvez aussi éteindre toute lumière dans la pièce qui se superposerait à l’éclairage de la Box.
  6. Positionnez votre appareil photo entre 20 et 30 cm de la figurine et réglez la vitesse d’ouverture. Votre appareil devrait vous donner automatiquement, via son affichage, si la vitesse choisie est correcte : elle doit permettre de faire entrer la lumière raisonnablement (photo ni trop claire, ni trop sombre). Dans tous les cas, plus vous allez baisser l’ouverture pour gagner en netteté, plus vous devrez compenser par une pose longue, ceci pour faire entrer assez de lumière et donc disposer d’un pied. Avec une ouverture d’f/16 ou plus, selon éclairage, la pose peut dépasser la seconde. Si cette étape est trop complexe, dans un premier temps, laissez faire l’appareil en automatique.
  7. Nous y sommes presque, il vous faut maintenant régler la balance des blancs, étape très très importante pour le respect des couleurs. Pour ce faire, placez une feuille de papier blanche dans la boite et utilisez le bouton associé sur l’appareil souvent noté WB. C’est assez simple, l’appareil recalibre alors les couleurs pour ses prochaines prises en analysant ce qui est réellement blanc (ici la feuille). Si vous êtes doués en manipulation d’images (GIMP, Photoshop, etc), en mode RAW, il est aussi complètement possible de reprendre la balance des blancs après prise.
  8. Placez la figurine au centre de la boite. Faites en sorte qu’elle soit éclairée comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, difficile d’être mal éclairée avec une Light Box.
  9. Aidez votre Autofocus en le réglant/pointant bien sur la figurine à photographier, positionnez votre retardateur sur 2 secondes. Cela évite les tremblement de l’appareil quand vous le déclenchez. Et surtout, ne zoomez jamais ! Vraiment 🙂 ! Jamais ! Vous recadrerez toujours la photo par informatique.
  10. Wahhhouuu !!! Trop belle ma photo !!!
  11. Ce n’est pas encore ça ? Un petit passage par une petite retouche via logiciel peut vous aider. Notez par exemple, une différence flagrante sur les deux photos ci-dessus, l’une a reçu un effet vignette excessivement marqué qui permet de focaliser le regard sur la figurine au centre de la photo.

Voilà, c’est tout pour moi, en vous souhaitant de bien vous amuser avec vos appareils photos et vos pinceaux. Peindez bien les amis.

Challenge Modélisme Gaslands – les résultats

Samedi 20 octobre se déroulait notre première après midi jeu.

A cette occasion, nous avons organisé un Challenge amical Modélisme autour du jeu Gaslands. L’objectif était de réaliser une voiture prête à en découdre dans ce jeu post apocalyptique.

Nous avons eu 10 participations et les juges ont eu toute l’après midi pour délibérer.

Mais qui donc étaient ces juges? C’est simple, Eric a demandé aux enfants présent de choisir la voiture qu’ils préféraient. La vérité est, parait-il, issue de leur bouche, aussi on ne pouvait pas trouver plus impartial !

Tout d’abord, merci aux participants, merci Baflar, Vincent, Riri, Chris, Masp et Noskill de nous avoir confié vos créations dans les temps.

Place aux résultats maintenant :

1er : Numero 5 de Riri avec 7 votes
2e : Numéro 9 de Chris avec 6 votes
3e : Numéro 3 de NoSkill avec 4 votes
4e : Numéro 1 de Baflar avec 3 votes
5e : Numéros 2,4, 6, 7 de Vincent, Riri, Chris
6e : numéros 8 et 10, Chris et Masp (arrivé en retard)

Les critères étaient pointus, comme par exemple : « celle là, parce qu’elle a des phare pour rouler la nuit ».

Test de la peinture Citadel Air (Partie 2/2) – Quelques désillusions et mes conclusions.

Nous retrouvons Eric_ dans ses tests en peinture!

Le premier article est toujours accessible : Test de la peinture Citadel Air (Partie 1/2) – premières analyses et sous-couche façon rouille

 

par Eric_

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-dessous la suite de mes expériences avec la peinture « Citadel Air », toujours grâce à GuillaumeD : un très gros merci à lui.

Comme pour la première partie, les commentaires ci-dessous n’engagent que moi et sont fondés uniquement sur mon ressenti personnel, tout est contestable. Chacun pourrait avoir une expérience différente dans son usage et avec sa propre façon de faire. Une nouvelle fois, aucun animal n’a été sacrifié à un quelconque dieu du chaos durant cette étude.

Pour rappel, nous venions de terminer une sous-couche rouille et nous en étions là.

Les portes traitées à la Citadel Air sont celles de gauche (on y voit d’ailleurs les petits pâtés orange que j’avais soulignés durant la première partie de ce test). Sur les trois portes de droite , il y a de la banale PA Classic. Comme nous l’évoquions les différences ne sont pas visuellement flagrantes malgré un éclairage soutenu sous ma lampe de peinture.

Pour la suite, je vais commencer par utiliser ce produit que je passerai sur le haut des portes en deux couches fines à l’aérographe.

Une fois cette double couche sèche, je comparerai l’usage d’une peinture grise PA Classic dont je me sers tout le temps (gris basalte ?) et la Citadel Air Downstone. Nous travaillerons toujours à l’aérographe.

Voilà ce qu’on obtient en passant le gris basalte (première photo), puis en utilisant un pinceau mouillé et en grattant un peu avec un pinceau humide ou du sopalin ou une brosse à dents. Nous sommes toujours bien entendu dans une couche préparatoire (seconde photo).

Maintenant, le gris Downstone.

Alors là, manifestement, j’ai un souci majeur. comme vous le voyez la peinture adhère très mal et se pulvérise en collection de petits pâtés moches. Un peu plus tard un vert (dont j’ai oublié le nom) me donnera un résultat similaire. Pour compléter le test, j’ai essayé de faire varier la pression, j’ai changé mon diluant pour du vrai diluant PA Aéro, j’ai secoué et re-secoué le pot, j’ai changé ma dilution… Rien à faire, je n’ai pas réussi à obtenir un résultat « normal ». j’ai de gros doutes à ce moment là, en me demandant si je ne dois pas sortir le glanzer. Heureusement, comme je le disais nous sommes encore sur une couche préparatoire et, à ce stade, tout se récupère assez facilement.

Je décide donc de continuer par la phase de grattage. C’est assez peu concluant et assez grossier comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Continuons. Nos portes manquant de contraste, sortons les gros pinceaux baveux et jouons maintenant avec un peu de orange.

La citadel Air nous donnera une couleur très flashy et finalement assez agréable à cette échelle.

La PA Air Oxyde de rouille (premier pot sur la photo plus haut) est plus subtile, plus réaliste mais au final il n’est pas certain que ce soit mieux visuellement à cette échelle.

Nous allons reprendre un peu les arrêtes pour gagner en lisibilité. Je compare là de la PA Ivoire à …. Zut pas de couleur équivalente, celle là manque vraiment dans le package ! Donc je mélangerai pour la Citadel Air un blanc pur avec du Ushabti Bones (Ces noms de peinture… Pffttt !!! ). Ce sera très peu concluant. Deuxième désillusion : le pouvoir couvrant est franchement mauvais. Il me faudra de nombreux passage de cette seconde couleur pour pouvoir vous montrer la photo qui suit. Honnêtement, j’ai ensuite laissé tombé son usage, je ne peux pas y passer des mois juste pour reprendre des arêtes. (La Citadel Air à gauche, PA Ivoire à droite).

Vous remarquerez de plus que coté Citadel Air (donc à gauche), nous avons une espèce d’effet patine, la peinture n’est pas vraiment régulière et donne une espèce d’effet poussiéreux, un peu comme un dry-brush (alors que ce n’en est pas un).

Et ensuite, on continue, en particulier en ombrant sous certaines arêtes au noir pur, par exemple, pour augmenter la lisibilité/les contrastes.

Ensuite, je travaillerai les détails (mais en les gardant assez discrets -ie peinture transparente : cranes, tuyaux, clavier, etc…), j’ajouterai un peu de peinture métallique cuivrée, des posters un peu brûlés, retravaillerai l’OSL plus sérieusement, etc. Et ce sera ok. Il ne faut pas non plus que les décors prennent le pas visuellement sur les figurines. Je vous proposerais donc bientôt une photo avec toutes les portes finalisées mais j’ai arrêté là mes tests de la Citadel Air.

 

Je reprends mes conclusions (qui seront donc les finales et nuancées) :

Pros :
– Couleurs vives, contrastées sans pour autant être irréalistes.
– Réelle profondeur, bien couvrante, agréable à passer au moins pour les rouges, les oranges et les marrons.
– Jolie palette, choix des couleurs mais absence d’un blanc cassé/ivoire/crème ?

Cons :
– Est-ce de la peinture pour aéro : dilution ? fluidité ? Pas plus facile à passer dans l’aéro que n’importe quelle peinture pinceau.
– Le conditionnement : toujours ces horribles pots à séchage rapide, pas de pipette intégrée : pas de versement direct dans l’aérographe.
– Des noms de couleurs à coucher dehors, franchement, je n’aime pas.
– De sérieux soucis sur certains pots (gris, blanc, bones, vert). Est-ce le cas sur toutes les couleurs claires ?
– Sur certaines peinture des pâtés étranges, voire une pulvérisation vraiment affreuse (couleurs claires ?).
– Au pinceau, des blancs poussiéreux ?
– Faut-il un diluant spécial GW pour bien les utiliser ?

My two cents :
Que vous dire pour conclure cette expérience ? Je ne suis pas acheteur. Je n’aime vraiment pas le conditionnement encore moins les noms des couleurs. De plus, il y a des pots qui posent vraiment problèmes (au moins avec ma manière de faire). J’ai de fortes suspicions sur toutes les couleurs claires. J’ai, par contre, adoré les marrons et les rouges qui eux se sont bien comportés et ont donné de très jolis résultat, très riches (je suis un grand fan des marrons orangés). Au final, ma vieille PA Classic, qui n’est pas une peinture aérographe, s’approche tellement des résultats de la Citadel Air que l’investissement ne fait pas sens [u]pour moi.[/u] Aussi, je conseillerais cette peinture surtout (voire uniquement) aux personnes qui peignent uniquement à la Citadel et qui voudrait retrouver des tons similaires à l’aérographe sans faire de recherches dans d’autres marques (achetez aussi leur diluant maison, on ne sait jamais).

Voili, voilou, « peindez » bien les amis et rappelez-vous que ce que j’ai expérimenté là n’est peut être pas ce que vous ressentiriez de votre coté si vous faisiez les mêmes tests. C’est aussi critiquable que personnel.